题字：峻青

《烟台散文微刊》2025 第 64期

（总第 934 期）

主办：烟台市散文学会 

协办：烟台市作协散文创作委员会

名誉主编：綦国瑞

主　　编：邓兆安

执行主编：崔景友

本期执编：乔　双　王兆娟

新疆巩留 恰西得乐

◎张晴霞

八月夏末的一天，巩留的恰西给了我们一回莫大的惊喜！

巩留，1930年定名，属新疆伊犁哈萨克自治州，位于伊犁河谷核心地带。这个地名有些奇特，民间一说出于组合得名，“巩乃斯河”（哈萨克语意为母亲河）与“特克斯塔留”（突厥语意为“九河之地”），首尾各取一字，蕴含“巩固疆土、长留安宁”之意。

恰西，一个有些陌生的地名，地图上鲜少标记，隐于巩留县东南部山区，却被称为伊犁的绿色明珠。其名源自蒙语和哈萨克语“萨斯”，意为“小庙”。作为历史上蒙古、哈萨克等民族的聚居地，恰西之名反映了游牧文化与佛教文化的交融，体现了宗教活动对地域文化的影响。

驱车前往恰西前，我们先绕道去了伊宁县英塔木镇，听说那里的天鹅泉，是国内最大的疣鼻天鹅越冬栖息地。冬季水面不结冰，水草茂盛，吸引食为天的众鹅趋往。不巧的是，“铁将军”把门！我们只能在入口处，扒着铁栏做短暂憧憬。仰头但见飞鸟过，想象天鹅是化身。

第二站，野马渡。

这名字好有个性，是骑着野马过河？还是如脱缰野马一般飞渡？抑或是渡口地形似匹野马……悬疑待解。不觉间车行驶到了临近渡口的大路边，只需再向内侧拐进，就可到达。然而，咫尺之遥却被值守人员临时修改成“天涯之望”。拦道的原因客观，但我没听得清。

在天鹅泉吃了闭门羹，如果来这里再歇菜，就太挫败异地客人的神往之心了。“办法总比困难多”，刘军大哥毫不犹豫大步前行，沿着大路边的护栏，寻找远眺渡口的最佳方位。我对呼啸过往的大小车辆和扬起的道路粉尘心存顾虑，但因心怀强烈的探寻之念，还是急踩崎岖不平的石子路，趋步紧随。

“看到了吧，那儿就是野马渡口遗址，它见证了伊犁河交通的变迁史。”循着刘军大哥手指方向，我侧头望去，几百米处的一片树林中，隐约可见一汪水滩和一方踏板，如果不是专门提示，普通的样子还真看不出有什么特别之处。

原来，位于喀什河、特克斯河、巩乃斯河三河汇入伊犁河口处的野马渡，是伊犁河历史上的重要渡口之一。百年前，从最初的木制摇橹、绞盘渡船，甚至是马匹拉渡，到20世纪50年代起，主要靠钢缆牵引木船，摆渡载运两岸的行人、车辆和牲畜。1975年伊犁河大桥通车后，渡口才逐渐废弃。

“这儿太危险了，你们赶紧离开”，一辆巡道警车从对面驶来，车上人大声喊叫着提醒。的确不敢长时间逗留，我们加速拍照，快速撤离。瞭望渡口旧址，感受时代进步。

车驶往东南方向的巩留，我们要去此行的主要目的地——恰西，期待着看到伊犁最早迎接春天的草原。

途中，车窗前突现几十头牛。它们气宇轩昂，抬头挺胸，像是要展示威武壮实的体魄，又像是对四个轱辘的铁家伙习以为常，总之它们不慌不忙，大摇大摆地踱在本就不怎么宽敞的马路中央。我挺高兴，因为这是难得的拍摄良机，成群结队的各色大牛小犊，此时成了我眼中稀罕的宠物。车慢了下来，接着又不得不停了下来，给这帮倔强的牛群礼让。谁知，一头灰褐的壮牛一点都不领情，经过我们的车身时，竟然用牛角顶撞车门，“咚”的一声闷响，吓我们一跳，大概率留下了凹陷擦痕。没办法，人哪能跟畜生较劲，只能淡定接受。

十多分钟后，一棵“杏运”树，让我们再次驻车。

在快速路下方的杂灌丛中，有处小型断崖，其上有棵不怎么起眼的树，孤独而寂静地从石缝中挺立出来。那是棵野山杏树，它用顽强坚毅的生命力，打动着过往的行人。据说见到它，你会带着平安幸运，欣然领悟自然界里的尊严。

渐渐地，天高了起来，云低了下来，我们到了恰西的小门户——燕子桥。宜人的气候和优美的环境，吸引山燕纷纷飞来，在桥两侧和桥拱底衔泥筑巢，产卵育雏，年年如此，不愿离去，久而久之，就有了“燕子桥”的称谓。

车在山道中穿行，清澈的雪山融水，溜着渠边的鹅卵石，蜿蜒流淌，笔直的杉木森林渐次密布。下午六点，地理坐标显示，我们已进入天山山脉褶皱地带的恰西，这片未被开发的处女地，千百年来始终保留着一如既往的原始风貌。

作为巩留县核心景区，恰西以原始森林、雪山草原和哈萨克民俗风情闻名遐迩，被称作“天山最美的山谷”。这是一片南北走向的阔谷，终年积雪的山脉、连片雪岭的云杉、四季四色的草甸、潺湲清透的溪流，构成其独一无二的原生态自然风貌。其95%的森林覆盖率、1300—1600米的海拔、两山交汇的夹位，更是天然氧吧的不竭来源。

在哈萨克语中，恰西又可称作“小河谷”“翡翠”“阳光照耀的地方”，这些惬意的昵称，从来都不是徒有虚名。传说蒙古公主恰西，因迷恋山水美景而选择终老于此，她的名字也被永久地镌刻进地理名称中。承载着游牧民族对土地的情感认同，说明这是一处能让心灵找到归宿的地方。

伊犁山水美如画，恰西风景堪当家。

是的，眼前展现的是一幅360度无死角的壮阔的恰西风景，让人一饱富有灵魂的眼福。

无际的湛蓝天空，形态飘逸的大小云朵，缓缓地漂游着，轻柔地抚摸着山之巅顶；雄浑苍茫的那拉提山和塔什帕拉提山，连绵辽阔，肉眼所及的最高峰，经过了一个夏季的日晒，仍依稀可见斑点雪线。

山脚下草甸，就如一望无际的绒毯，与雪山分立，刚柔并济。立秋已过，虽不见遍野山花，但层林尽染的秋黄盛况，又何尝不是一道喜迎收获的大美胜景。青灰系列的间色栈道，依草甸山包的地形而建，灵动曲折，将我们引向更高处。当镜头举起，呼啦啦的响风，像是要与你隔空对话。心态更是朗阔起来，对自然与生命的无限的敬畏也随之激荡胸怀。

俯瞰群山环抱的溪谷地貌，细细察“颜”观色，但见蓝、白、绿、灰、黄、红交相辉映，形成高低起伏、远近层叠的绝胜风景。葱郁的杉林丛中，白色的毡房点缀其间，牧民们正喝着热气腾腾的咸香奶茶。准备回家的太阳，仍眷恋不舍，将赏景的人影拉出婉约修长的线条，投射到大片的土地和草甸上。硕尾大耳的棕色皮山红羊，成群结伴，只顾埋头啃食丰盛的草种草根，想紧紧地贴着秋膘，迎接即将到来的漫漫长冬。

基本和我一般高的巨幅长条“LOGO”，以其青翠的绿、圣洁的白、纯净的黄，矗立于观景台中央，“历经山河 恰西值得”八个行书大字格外醒目。它诠释的不仅是自然之美，心情之美，更是跨越地域与年代的人性之美，文化之美。

如“天堂”般的恰西风景，自带天然且完整的原始状态，是哈萨克族文化中具象化的生态乌托邦。听说在这片未被商业侵蚀的净土上，有个倒伏巨杉，其上共生出12棵云杉，被称作“十二同胞树”，它作为哈萨克族重要的民俗符号，连同冬暖夏凉、气候宜人、日照充足、牛羊成群的特征，隐喻自然与人文的和谐共生，承载民族团结融合的美好寓意。

十几岁的哈萨克少年，娴熟地驾驭着自小伴大的马儿，清脆的蹄声不绝于耳。当经过游客的身旁，他会热情地招呼道：“朋友，我的马听话得很，来骑一下嘛。”想体验骑马穿越原始森林，与牛羊互动的游牧生活，但无论如何也下不了决心，实在是因为心生胆怯。即便被婉拒，少年那被晒得如铜色般的日光脸，依然会展现出友好而稚气的微笑。

日暮时分，夕阳泛橙；远山披红，霞光浮动。

即使再留恋，也只待再回首。

返程驶向西北时，车窗外的天边，低矮鼓圆的山包被落日晕染成橘黄，一弯勾月高高悬起，像极了一艘即将启程的小船，这让我无厘头地想起野马渡，其因早年野马频繁迁徙而得名，湍急的水流，贫瘠的生活，却激发出民间的摆渡智慧，也同时丰富着伊犁河两岸的自由通勤。

思绪被时空收纳之际，微信里弹出一段诗文，题为《念奴娇·秋游伊犁巩留恰西景区》：乡关秋色，抹千沟万壑，烟笼岚聚。松剑排空横百岭，碧岫丹崖橙渚。嶂锦连绵，天河缠绕，壁挂斑斓路。曲汀湾峡，截成油画临慕。 犹被天上邀来，下凡际会，似等千年遇。料见人来霜白后，夕照炊烟茶煮。菊圃诗朋，蓬门侠侣，何必云深处？结庐应在，此中沽酒吟赋。

好一幅点睛之作，好个动人心魄的恰西，是我笔下怎么都描不尽的壮美画卷！词作者就是带领我们此行的刘军大哥，一位事业高成、才情俱佳的边塞著名诗人。

没能亲见天鹅泉，手指看到野马渡。或许，些微失望的两场铺陈，让那日午后在恰西得到的快乐和启发，别样难忘！

注：图片由作者提供